패션 은 지속적 으로 중국 에서 경계 에서 주류 로 갈 수 있다

최근 3년간 지속적인 발전 (Sstainability)은 상하이 패션의 고정 의사가 됐다.

지난주 토요일, 구찌 등 브랜드를 보유한 프랑스 사치품 거물 개운그룹은 상하이에서 창의자문기구를 개최하고, 이혜혜의 창시자 이샤웨이가 포럼을 마련했다.

상하이 패션주의 공식 활동 중 하나인 포럼은 패션 업계를 어떻게 유도할 수 있는 미래와 혁신 소재 분야에 직면한 도전에 대해 논의했다.

2017년 10월 개운은 상하이 패션주간'창신 사치품 실험실'을 개최하며 환경손익표 (이하 EP &L)의 마이크로신 애플리케이션 이후 두 번째는 상하이 패션주 공식 일정을 계속할 수 있다.

2017년 개운그룹이 중국에서 발표한 EP &엘 웨이보 애플릿은 지속적인 패션이 주류로 향하는 관건으로 꼽힌다.

EP &엘은 원자재에서 문점으로 운영하는 전체 공급 사슬 과정에서 발생하는 환경영향과 사회에 따른 원가를 가늠하고 화폐 형식으로 구현할 수 있다.

실용공구로서 산업에 새로운 실용주의적 시각을 가져와 기존의 이상주의적 색채를 지속적으로 벗어나게 했다.

지속적인 발전을 핵심 정신으로 삼는 아이디어 컨설팅 기구인 yehyehyeh yehyehyeh 이 의제에 대한 제안은 더 빠른 2017년 4월까지 거슬러 올라갈 수 있는 이샤웨이가 열린'이샤웨이 (EyeswideOpen 중국 디자이너 유한 책임포럼'이 계속될 수 있는 중요 부분은 이 의제와 신흥 중국 디자이너와의 연결이 이뤄지며 디자이너의 환경적 책임의식을 깨우기 위한 것이다.

무엇보다 패션은 석유와 천연가스에 이어 세계 오염의 가장 심각한 산업 중 하나라는 것을 보고하는 것이다.

첫 사치품 그룹의 배서는 지속적인 패션을 이어가는 데 이어 이 의제는 중국에서 계속 퍼져 높은 출발점을 세웠다.

이어 지난해 10월 2019 봄 여름 상하이 패션주 동안 yehyehyehyehyeh 상하이 패션을 지속할 수 있는 핵심 의제에 대한 공개포럼은'미지선'(Can Fashion Be Stainable?)

중국 패션은 심미층에서 사회적 책임감을 더욱 향한 방향으로 발전한다는 의미다.

3년 이래로 중국 패션 업계가 변두리에서 주류로 계속 발전해 얕은 시계에서 깊숙이 들어간다.

포럼의 주제를 단서로 삼아 모호한 디자이너 책임에서 실용적인 도구에 개입해 자성식 발문한'Can Fashion Be Stainable?'

(패션이 지속될 수 있을지 여부), 올해 초점 소재가 창의될 만한 지속적인 발전 주제 포럼을 보면 지속적인 패션에 대한 토론이 전문화, 세분화에 초점을 맞추게 된다.

채김청 개운그룹 대중화구 회장은 지난해 9월 부임한 후 지속적인 패션이 중국에 이어질 수 있는 발전을 중점적으로 추진하고 있으며, 그는 포럼 개장 인사에서 생태 문명 건설이 생태적 우화 업종 발전이념부터 시작한다고 밝혔다.

그룹의 중요한 전략은 용감한 모험을 발휘하는 창의력을 발휘하며, 기내 브랜드를 지속적으로 추진하고 책임질 수 있는 상업 패턴으로 극한에 도전하며 상업잠재력을 실현하는 데 힘쓰는 것이다.

그는 중국의 초창기업이 혁신을 위해 무한한 가능성을 가져올 수 있다고 믿고 업계의 절박한 전환형 변혁에 지원할 수 있다고 믿는다.

2017년 운그룹 계열의 구찌는 소득 규모에서 처음으로 에르메스를 뛰어넘어 2018년 80억 유로클럽에 진출했다.

2017년 말 구찌는 2018 봄 여름 시리즈부터 풀을 사용하지 않겠다고 약속했다. 환경 측면에서 구찌는 환경에 대한 영향을 줄일 것이라며 도전적인 목표를 세우고 정품 소매업의 새로운 기준을 만들기로, 예를 들어 95% 희유가죽 소재가 원산지를 추돌 수 있다.

개운그룹은 지난해 12월 중국에서 지속적인 발전 대상 K Generation Award 를 설립했다.

이 상금은 올해 9월 수상자 선정, 1위는 10만 유로의 상여금, 상위 3위는 개운그룹 투자자의 건의, 지원과 지도를 받을 수 있다.

그룹은 지속적으로 발전할 수 있는 보너스를 설치하는 데 더 많은 중국 초창기업이 환경보호 재료와 순환을 위한 공급 체인 시스템을 장려하겠다고 밝혔다.

90% 이상의 지속적인 발전 잠재력은 공급 체인 가운데 대부분의 공급업체들이 중국에 있다.

장려메커니즘의 도입은 산업체의 활력을 활성화시킬 것으로 예상된다.

개운그룹이 지속적으로 발전할 수 있는 프로젝트인 갤레조도 포럼에서 그룹에 대한 지속적인 발전 전략과 비전을 빗나갔다.

일찌감치 15년 전 개운그룹은 사치품 업계의 미래 발전 방향을 혁신에 의존하고, 핵심 전략으로 지속적으로 발전할 수 있다.

2017년 개운그룹은 2025년 지속적인 발전 전략을 정식으로 세워 이 분야의 업계 영군자가 됐다.

올해 1월 캐나다 매체회사 코포라테스 코렌츠는 글로벌 다워스 세계경제포럼에서 2019년 전 세계가 지속적으로 발전할 수 있는 기업 백강차트를 발표했다. 이 가운데 개운그룹은 지난해 47위에서 2위로 2년 연속 이 방직품, 복장, 사치품 유형 기업 1위에 올랐다.

업계 거물들의 앞장서서 마친 혁신소재 포럼은 지속, 패션, 혁신 등 분야의 전문가와 대표가 이전보다 산업 사슬의 여러 부분에 연루된 힘을 모아왔다.

지속적으로 발전할 수 있는 것은 공급 사슬의 기회이지, 대가가 아니다.

패션산업의 공급 사슬의 대표로, 아침바람그룹은 중국의 최대 의상 생산 업체 중 하나다.

이번 포럼에서 그룹 지분 유한회사 회장, 최선집행관 윤국신과 지속적인 발전조직 BSR 중국구 총감 왕림은 ‘제조업 중 재료창신 ’을 대화하며 중국 제조업 코너에 초점을 맞추며 지속적으로 전환할 수 있는 통증을 추소할 수 있으며, 공업 용수순환을 비롯한 환경 실천을 포함하고 있다.

조풍그룹 지분 유한회사가 1967년에 창건한 것은 국제 공평노공협회 (FLA) 인증업체와 국제적 의류 연맹 (SAC) 회원이다.

윤국신은 2003년과 2004년부터 FL을 접촉해 지속적으로 발전할 수 있다고 밝혔다.

기업의 사회적 책임이 무엇인지 그는 일찍이 낯설었다.

그러나 국제기구와 접촉하는 과정에서 그룹은 점차 이념적으로 생산상들에게 새로운 인식을 추진할 수 있다.

2006년 아침 바람그룹은 처음으로 FLA 조직 국내 의상 모델로 진출했다.

윤국신은 기업 사회적 책임의 구체적인 조작화 과정에서 그룹 소속 12개 공장이 녹화와 수역 면적이 50% 이상의 성과를 이루고 있다고 밝혔다.

강남 지역은 비가 많이 와서 공장은 빗물을 모아 공업용수와 생활용수로 삼는다.

공장 내수 회용률이 60%를 넘어 보충해야 할 부분은 수돗물을 사용하지 않고 빗물에서 나온다.

또 그룹은 공장을 건설할 때 지붕에 태양에너지를 설치하고 있으며 현재 5개의 공장의 태양에너지 공사가 완공되었다.

구매 분야에서는 그룹도 주요 고객이 유니클로즈업과 유기면과 유기 마 를 사용해 재배 가공 조건을 추적할 수 있는 ‘ 우호 면화 ’ 를 얻는다.

그러나 그는 지속적인 발전이 원천적으로 이루어지지 않고 노력해야 한다고 강조했다.

이를 위해 그룹은 홍콩과 협력하여 보조재료를 만들어 포장 고리 재료를 줄이고 다른 대체재료를 사용한다.

깃발 두 개의 원단 공장도 물과 화학 염료 등을 어떻게 줄일 수 있는지 노력한다.

생산 업체가 지속적으로 발전할 수 있는 통증점은 고리를 뚫지 못하고 하류 브랜드와 공감을 얻는 데 있다.

고군분투하고 브랜드 상업의 지지가 없으면 이념이 땅에 떨어지게 할 수 없다.

윤국신 추억은 2003년 동안 사람들이 많이 토론한 것은 원가, 가격 우세, 그리고 어떻게 살아갈 것인지 오늘날까지 멀리 보이는 기업이 더 기회가 있을 것이라고 말했다.

그는 브랜드상과 디자이너들이 초기 제품 디자인과 기획에서 에너지를 절약할 것을 호소했다.

토론이 땅에 떨어질 수 있도록 더 중요하다.

만약 브랜드상들이 어떻게 돈을 벌는지만 고려한다면, 생산상은 어떻게 살아야 할지 눈여겨 볼 수밖에 없다.

또한 원자재와 생산단과 연속설계그룹 창시자 겸 최고경영자 오디, 임팩트 허브 상하이 공동 창립자 겸 수석 집행 관비 소정, 보컬리스트, 이중 사회자는 해양 플라스틱 주위를 둘러싸고 토론했다.

오디는 특히 사치 브랜드와 지속적으로 발전할 수 있는 이념적 대응 문제를 지적했다. "많은 재료가 완벽하지 못한 것이 사치 브랜드에 완벽한 추구를 하지 못했다.

그렇다면 완벽한 기준을 다시 정의하고 사치 브랜드의 개념을 다시 만들어야 한다. 디자이너는 이 방면의 훈련을 받지 못했다.

그는 전 과정의 대국관으로 지속적인 발전행위를 재검토하고 있다고 주장했다. "많은 디자이너가 환경보호 설계를 하고 있다고 생각했지만, 이 제품은 필리핀에서 유럽으로 운송하는 과정에서 탄소 발자국이 많이 생겼지만, 그 과정 전체는 환경 보호가 불가능하다고 생각한다"고 주장했다.

그렇다면 브랜드의 체계에는 좋은 내부 순환이 있을 것이며, 유니폼의 내부 폐기재를 재활용하는 것이 가능할 수도 있다.

우리는 지속적으로 발전할 수 있는 위명제를 철저히 알아야 한다. 자신이 과연 환경을 도우는지 살펴봐야 한다.

‘생물 제조 ’ 창시자 수진린 리는 전 세계 전연생물 소재 기술을 가져왔다. 과일과 세균을 통해 육성할 수 없는 생물가죽 대신 분해형 재료의 타당성을 대체한다.

그는 환경 재질이 업계에서 추진하는 통증 중 하나로 이념부터 상업화 보급까지 8년까지 10년까지 침전 과정을 통해 지속적인 발전에 대한 계획과 실천에 대해 장기적인 노력을 결정했다.

그는 유명한 라이카 원단 리크라로 예를 들어 1960년대 탄생 후 20년간의 길고 보폭을 겪으며 1980년대부터 성의제작으로 운용되며 1990년대 이후에는 데님, 니트, 운동화, 구두화, 고급시 장화를 포함해 신축성 성능에 특수한 요구를 갖춘 제품에 대해 신축성 폭발기를 맞고, 잠입기 방식을 바꿨다.

올해 2월 국내 방직 거두산동 의향 지주그룹도 미국 영위다회사 의류와 고급 원단 업무를 정식으로 완수할 수 있는 글로벌 유명한 레카 LYCRA 이상, 그리고 다양한 섬유의 생산개발 기술을 완성했다.

미래 국내 패션 브랜드가 앞선 소재 원본에 접촉할 수 있는 기회가 생겨 새로운 재료의 긴 침전 과정의 초기 개입으로 혁신 우위를 점하고 있다는 뜻이다.

지속적으로 디자인의 전제 가 될 수 있다

윤국신이 지적한 만큼 공급 사슬단이 지속적으로 발전할 수 있는 전제는 원천에서 노력하는 것이며 디자인도 지속적인 사유를 갖추어야 한다는 것이다.

최신 부상한 세대의 젊은 디자이너들은 자연히 전통적 창의적인 사고를 전복시킬 수 있는 집단으로 꼽힌다.

이번 포럼에는 모자 브랜드 클러드 하트 스타일 디자이너 장정정이 제품 디자인을 제품 제작을 전 과정을 제작하는 어경에 포함했다.

아디다스 인턴에 있던 장정정은 전통적인 창의생산 과정 중 쓸데없는 허점을 발견했다.

디자이너 그림은 연구 개발부처에 가서 연발 부문에 가서 공급업체를 찾아가지만 공급업체는 많은 프로그램 염색 조절을 해야 디자이너의 수요를 완성할 수 있다.

왜 우리가 재료를 가지고 놀지 못하고 재료의 특질을 느끼는 이유는 아마도 이 과정이 ‘다른 ’ 제품을 설계할 수 있을 것이다.

그는 재료로부터 제품을 생산하고 재질의 속성과 특성으로 모자를 구축하는 형태를 이용하여 재료로부터 한 제품의 구조와 형태를 결정해 여분의 제작 공정과 각료 낭비를 절약했다고 주장했다.

그러나 이것은 여전히 충분한 창작공간을 설계하기 위해 최근 특별 프로젝트에서 목소리를 디지털화한 뒤 디지털 시각을 이용하여 모자를 만드는 문법을 사용해 모자를 입체적인 성격을 갖게 한다.

그중 불규칙한 모양의 모자는 실제로 정사각형 재료로 만든 모자로 재단된 것도 없고, 재단성이 너무 많은 것이 필요치 않다. 소재 자체가 흥미로운 형태의 특징으로 무늬도 자화로 짜여져 있어 프린팅이 필요 없다.

“새로운 재료를 개발하여 디자인의 제작 과정에서 흐름과 완화를 줄이고 제품의 미관과 사회적 연관감을 동시에 희생하지 않는다.”

차세대 디자이너가 디자인한 출발점은 이미 지속성을 전제로 삼는 것은 낙관적인 신호다.

마찬가지로 올해 LVMH 설계대상 준결승전 패션디자이너 수션팡도 지난해 1월 브랜드 창립 초기에 지속적으로 발전할 수 있는 컨디션 아이디어로 이어질 수 있다.

그녀는 일찌감치 패션 톱네트에 자신의 디자인 이념을 풀었다. 의상이 진정 지속될 수 있다는 것은 사실상 매우 어려운 일이다. 환경보호 원단을 사용해도 옷과 재단된 원단을 만드는 것만큼 낭비가 될 수 있기 때문이다.

이에 따라 Air Weave 공예를 발명했다. 디자인에서 다양한 원단 테이프를 사용해 짜여져 있으며, 판형은 정사각형과 삼각형으로 만들어지기 전에 판형을 디자인해 최대한 원단을 이용해 변각료가 적게 생기면 탈부착되며 여러 번 이용할 수 있다.

이로써 낭비를 줄일 뿐만 아니라 브랜드가 재고 위험을 낮추는 데 도움이 되는 것은 브랜드 운영 방면의 지속적인 발전에도 중요하다.

디자인의 가능성도 넓혀져 있다. 예를 들면 그라데이션과 스트라이프로 만들어준다.

올 시즌 몇 시즌 축적된 여분의 원단을 자수를 만들어 오근 사포의 시스루 효과를 통해 수묵화의 효과를 나타낸다.

여분의 원단은 진주 가방의 안주머니나 등 스트랩 디자인을 만들어 지퍼와 단추 등 여분의 소재를 대체할 수 있다.

공예 외에도 이 창립한 지 1년만 된 브랜드는 인문주의와 자연주의의 감정을 주입하여 초기 디자이너 브랜드에서 이례적이다.

디자이너와 공익조직이 소수 민족의 손공예와 협력을 펼쳤고, 그 표지적인 진주 가방도 자연에서 영감을 얻고, 수정유리 소재를 채택하고, 디자이너는 기존 소재에서 디자인된 아이디어를 더 많이 구현한다.

이에 따라 "소재와 공정을 줄이고 창의성을 늘리고 있다"고 새로운 디자이너의 새로운'소프트 실력'이 되고 있다.

상업 혁신 은 지속 가능한 패션 의 흥분제 이다

Gucci 최고경영자 Marco Bizarri는 패션 업계의 변화를 추진하려면 사소한 것부터 해야 한다고 밝혔다.

이념과 산업실천적 대합을 지속적으로 발전시킬 수 있는 정서와 이상적 차원의 탐구와는 달리 이번 포럼은 이념과 산업실천적 대응을 처음으로 도입해 지속적으로 발전할 수 있는 토론을 더욱 실질적으로 이끌어냈다.

강패남장 최고경영자 겸 창의총감 홍백명, 메아리 수석 디자이너 바이야와 진만은 ‘중국 ‘지사 ’조 ’에서 상업 브랜드가 젊은 관리층과 창의팀을 이끌어 미래가 지속적으로 발전할 가능성을 논의했다.

특히 패밀리 브랜드를 접수한 지 3개월 만에 홍버밍은 그의 우세와 열세는 모두 젊다고 말했다.

이런 이유로 상업 브랜드도 신형 사유력을 발휘할 수 있는 가장 좋은 창기들이다.

실제로 지속적으로 발전할 수 있는 대체량, 고시장 점유율의 상업 브랜드가 산업과 사회에 영향을 끼칠 수 있으며, 중국이 만든 전체적인 국면을 전복시킬 수 있다.

이번 포럼은 벤처투자회사 Plug and Play 중국구 기업창의업업자 (브랜드 및 소매 방향) 주일비 (Fashion For Good 지속적인 패션 프로젝트를 초청해 신생 세대 창립을 위해 자금 평화 지원을 제공하고 있다.

이 프로젝트는 C &A 펀드에서 최초 합작자로 Plug and Play 를 가속기 운영자로 운영하고, 개운그룹, 아디다스, 부처그룹이 기업의 파트너로, 여러 군과 지속적으로 발전할 수 있는 조직과 협력해 원자재, 공급 체인, 소매 및 사용, 순환경제 4개 분야에 주목하고 있다.

포럼도 이에 따라 기업 제안을 초창한 코너를 설립해 지속적인 발전 분야의 상업창의성을 활성화하려는 방침이다.

블루칩 미생물, Circular Systems, Shokay 등 산업 사슬과 달리 초창기업들이 현장 전시를 진행했다.

완전한 시장 체인과 생태권은 매우 필요성을 갖추고 있다.

Shokay 가 환경분석을 보여주는 것처럼 재료 공급업체 측은 지속적인 재료를 개발하려고 하지만 새로운 재료가 시장에 들어가려면 많은 자금이 필요한데 시장 수요가 없으면 생산에너지를 안정적으로 확대할 수 없다.

방직 공급 체인은 지속적으로 발전할 수 있는 추세를 알지만 최신 산업 메시지가 부족하고 명확한 수요가 없다면 다수 공장들은 자주적으로 많은 정력을 투입하지 않을 것이다.

브랜드 업체는 지속적인 재료를 사용하고 싶지만 기존 공급 사슬은 제공할 수 없으며, 기존 재료는 디자인감과 가격에 브랜드 수요를 맞출 수 없으며, 신소재의 위험도 크다.

글로벌 패션 검색 플랫폼 Lyst 는 지난해 10월 이후 지속적인 패션에 대한 소비자들의 검색량이 66%, 소셜 매체는 930만, 이 가운데 Stellla Mcartney와 Stan Smiths 가 출시한 콜라보레이션 시리즈는 검색량이 급증한 제품 중 하나다.

이외에도'econyl'과'도덕 브랜드 '등의 단어를 검색하는 사람도 계속 상승하고 있다.

하지만 각 코너를 뚫고 지식과 경험의 나눔과 전파가 중국 시장에서 중요하다.

관련 지식의 부족 때문에 많은 종사자들은 그 일에 대한 부정적인 영향이 전혀 알려지지 않았고, 아직 많은 지식인들이 이 이 사실을 간과하고 있다.

인식 -감정 -행위 이런 체인에서 중국 시장의 주요 문제는 여전히 인지단계에 머물고 있으며, 각종 포럼도 교육 업계의 역할을 발휘하고 있다.

그러나 일부 소비자들은 이미 각성하기 시작했고 수요의 변화는 오히려 업계가 달라졌다.

지속적인 발전, 특히 지속적인 패션, 중국에서는 신흥 사물이다.

그러나 평온한 수면 아래서 산업 사슬이 이미 암류하고 있어 결국 아무도 막다른 골목으로 들어가고 싶지 않다.